| Диагностика
Редкий автолюбитель,
имеет в своём автомобиле набор контрольно-измерительных приборов...
По этому, в первичной диагностике, мы
будем опираться на смекалку и опыт российских автолюбителей.
Перед запуском двигателя, всегда обращайте внимание
на яркость лампочек приборного щитка и показания вольтметра (если
таковой имеется). Тусклое свечение лампочек и напряжение на вольтметре
ниже 12,5 Вольт - отложите запуск и разберитесь а аккумуляторной
батареей (скорее всего она сильно разряжена).
Если лампочки и приборы показывают "норма", включаем стартер...
При наличии неисправности может быть несколько вариантов поведения системы
запуска:
1.Ничего не происходит, показания приборов и яркость лампочек не изменились...
2. Слышим одиночный щелчок, показания приборов и яркость лампочек не изменились...
3. Слышим одиночный щелчок, яркость лампочек и напряжение начали заметно снижаться...
4. Слышим многократные щелчки (автоматная очередь), приборы и лампочки "мигают" в такт щелчкам...
5. Слышим многократные щелчки (автоматная очередь), приборы и лампочки без изменений...
6. Стартер начинает проворачивать двигатель но значительно медленнее нормы...
7. Стартер начинает проворачивать двигатель медленно, но за тем "просыпается" и начинает "крутить" нормально...
8. Стартер "крутит" нормально, но двигатель не запускается...
Ничего не происходит, показания приборов и яркость лампочек не изменились...
Если, напряжение бортовой сети автомобиля, больше 12,5 Вольт. и Вы не слышите
ни каких звуков при включении стартера, то неисправна цепь управления
стартером.
Эта "цепь" состоит из контактов в замке зажигания,
предохранителя, реле стартера, втягивающей катушки (расположенной на
стартере) и соединительного провода.
Упрощённая схема приведена
ниже.
У разных марок автомобилей, схемы отличаются лишь деталями
разводки проводов и разными "наворотами", но принцип у всех один и тот
же (за исключением автомобилей, у которых стартер и генератор совмещены в
один агрегат).
Проверку, цепи управления, начинаем с втягивающей катушки стартера:
1. Выключаем зажигание.
2. Коробку передач ставим в нейтральное положение.
3. Обрезком провода ( сечением 1,5-2 мм, и длинной 0,5-1 метр), соединяем "плюсовой" вывод аккумуляторной батареи с управляющим выводом втягивающей катушки (к нему поведен тонкий провод).
Если, катушка сработала и стартер начал вращение, то претензий к ней нет.
Таким же образом, подводим напряжение к реле стартера и замку зажигания (на приведённой схеме - контакты "87" и "50").
Если , при подаче напряжения на "87" контакт происходит срабатывание стартера, а при подключении к "50" тишина, то "разбираемся" с реле стартера... Если в обоих случаях произошло срабатывание, то "виноват" замок зажигания...
Слышим одиночный щелчок, показания приборов и яркость лампочек не изменились...
В связи с тем, что напряжение бортовой сети не снизилось (нет изменений в показаниях приборов и яркости лампочек), делаем вывод, что подключения нагрузки (стартера) не произошло. В этом случае, может быть несколько вариантов неисправности:
1. Не исправен силовой провод от "плюса" батареи к стартеру (окислены клеммы, обрыв, ослабло крепление).
2. Не исправность втягивающей катушки (обгорание силовых контактов или контактного диска). 3. Не исправен сам стартер (обрыв обмоток, поломка или зависание щёток).
Слышим одиночный щелчок, яркость лампочек и напряжение начали заметно снижаться... Если, сработала втягивающая катушка, и напряжение начало быстро снижаться, то в этом случае. в первую очередь, проверяем аккумуляторную батарею - она либо разряжена ( плотность во всех элементах ниже 1,24 г/см2), либо замыкание в одном из элементов батареи ( плотность в пяти элементах ноомальная а в одном ниже 1)...
Слышим многократные щелчки (автоматная очередь), приборы и лампочки "мигают" в такт щелчкам... В этом случае "вина" аккумуляторной батареи очевидна... Проверяем плотность во всех элементах. При выявлении отклонений в состоянии электролита проводим обслуживание и заряд батареи. Если, уровень и плотность, в норме (уровень выше пластин на 15-20мм а плотность, во всех элементах, более 1,25 г/см2), то, скорее всего, мы имеем дело с обрывом меж элементного соединения...
Слышим многократные щелчки (автоматная очередь), приборы и лампочки без изменений...
Если мы слышим многократные щелчки втягивающей катушки, а напряжение бортовой цепи не меняется, со следует проверить все соединения в силовой цепи - первым делом крепление "плюсового" провода к втягивающей катушке и полюсному выводу батареи (либо ослаблено, либо сильное окисление). За тем проверяем крепление "минусового" провода к "массе" двигателя и кузова автомобиля.
Стартер начинает проворачивать двигатель но значительно медленнее нормы...
Если, стартер "плохо крутит", то может быть только две причины - разряжена батарея или "башмачит" стартер...
Проверяем, первым делом , батарею. При отсутствии отклонений - придётся снимать стартер... Причинами, такого "поведения" стартера чаще всего бывает износ опорной втулки вала ротора, или ослабление крепёжных элементов корпуса статора (в обоих случаях, ось вала ротора, изменяет свой угол относительно оси статора и ротор начинает задевать за магнитные башмаки статора).
Стартер начинает проворачивать двигатель медленно, но за тем "просыпается" и начинает "крутить" нормально...
В этом случае, только "вина" стартера: Нарушение соосности ротора и статора. Проверяем опорную втулку ротора и крепёж статора...
Стартер "крутит" нормально, но двигатель не запускается...
Если такое происходит летом, то вероятнее всего, для устранения неполадки, потребуется помощь специалиста...
Своими силами можно, конечно, поменять свечи, продуть жиклёры карбюратора, проверить подачу топлива, заправить бензобак... Но точные настройки любого двигателя, требуют не только определённой квалификации, но и специального оборудования и инструментов.
А вот проблемы с запуском в холодное время года, чаще всего, связаны с качеством топлива, и "нежеланием" бензина испаряться в соответствии с требованиями ГОСТа.
Запуск холодного двигателя, требует обогащенной топливной смеси, но, морозным утром, топливная смесь, которая должна состоять из смеси воздуха и паров бензина, зачастую, представляет из себя смесь воздуха с каплями бензиновой эмульсии... Это приводит к заливанию свечей и невозможности запустить двигатель...
Когда у меня были автомобили с карбюраторными двигателями, то эту проблему я решал просто - утром, отправляясь на стоянку, я брал из дома фляжку с тёплым бензином. Перед запуском двигателя, я плескал в воздушный фильтр 40-50 грамм тёплого бензина... Этот "трюк", практически, ни когда меня не подводил.
С инжекторами - чуть сложнее... Тёплый бензин в них не "плеснёшь", а процессор, управляющий инжектором, рассчитывает "дозировку" смеси, исходя из показаний датчика температуры, установленного на двигателе и не может сам "сообразить", что температура воздуха,из которой приготовляется смесь для запуска, может быть значительно ниже, чем температура двигателя - при резких похолоданиях, движок остывает медленнее чем окружающий его воздух (большая масса двигателя обладает и большей тепловой инерцией), следовательно и "дозу" рассчитывает не верно...
Выход есть. Если первые две попытки, запустить двигатель. не увенчались успехом, следует "подсказать" процессору что он не прав, и погода - хуже чем он думает... Снимите разъём с датчика температуры и, вместо датчика, "воткните" в разъём, заранее приготовленный резистор (сопротивление) номиналом 60Ком (килоом)... У разных автомобилей, разъёмы сильно отличаются, по этому заранее "почешите репу" и смастерите удобный разъём для быстрой замены датчика резистором. когда двигатель запустится, разъём верните на датчик температуры...
| |
