Как вбирать Аккумуляторную батарею для своего автомобиля...
Рано или поздно, но приходит момент, когда возникнет необходимость заменить "родную" батарею на новую. Избежать процедуры, покупки новой батареи, не удаётся, практически, ни одному автолюбителю.
Куда пойти, за приобретением, каждый решает сам - батареи продаются и на рынках, и в магазинах "Автозапчасти", и в специализированных "аккумуляторных" магазинах... Гарантию дают везде, а вот найти, действительно "свежую" и грамотно обслуженную батарею, на мой взгляд, всё же легче в специализированном магазине (желательно чтоб со своей сервисной мастерской). Хотя... Облапошить могут везде... Мы приходим в магазин, за аккумуляторной батареей, и наши глаза разбегаются от обилия этикеток, ценников и обаятельных улыбок продавцов...
Куда и за чем мы пришли? Первым делом, ещё до похода в магазин, мы должны поинтересоваться - какую именно батарею мы можем использовать на своём автомобиле... Нужную нам информацию, мы можем найти в инструкции по эксплуатации автомобиля или заглянув под капот и внимательно посмотрев на свою (штатную) батарею.
Основными параметрами, которыми Вам придётся оперировать, при общении с продавцами, будут ёмкость батареи, её полярность, тип полюсных вводов. Хотя... Если продавец грамотный, достаточно назвать марку автомобиля и он сам предложит Вам подходящие, к Вашей машине, батареи...
Но, не будем надеяться на милость продавцов, и сами научимся разбираться в своих батарейках...
Первым делом глянем на этикетку: практически, все производители указывают на ней ёмкость батареи. Ёмкость указывают в Ампер/Часах (Ач или Ah).
*На штатных батареях, американского или японского производства, которые устанавливают при сборке автомобиля, ёмкость может быть зашифрована в коде, но батареи, поступающие в торговые сети, всегда имеют обозначение ёмкости...
Габаритные размеры аккумуляторных батарей, на прямую зависят от их ёмкости. По этому, если Вы не в состоянии запомнить размеры батареи в миллиметрах - на пример: 242х175х190 (55-64 Ач), то назвав продавцу ёмкость, с размерами Вы не промахнётесь (пропорции азиатских батарей отличаются от европейских, но и они подчиняются своим стандартам - просто при общении с продавцом, уточните о каких стандартах идёт речь).
Далее определимся с полярностью (расположением полюсных вводов у батареи)...
Стандартом, Международной Электрической Комиссии (МЭК- она же IEC), расположение полюсных вводов определено пятью схемами:
Эти схемы применяются на батареях ёмкостью до 110 Ач (легковые и малотоннажные автомобили).
На батареях большей ёмкости (устанавливаются на грузовые автомобили, автобусы и тракторную технику), предусмотрены ещё три схемы:
На боковой (короткой) стороне крышки.
<3> "прямая" полярность <4> "обратная" полярность
Есть ещё полярность <6> - где, полюсные выводы, располагаются по диагонали верхней крышки...
Всегда обращайте внимание на расположение полюсных вводов, так как, при установке батареи на автомобиль, длинны проводов может просто не хватить (многие производители автомобилей экономят на проводах - Российские не в счёт)...
Так же, обратите внимание на форму и размер полюсных выводов... существует три разных стандарта: Европейский Азиатский Американский
Полюсные выводы, изготовленные по европейскому или азиатскому стандартам, имеют форму конуса. Различаются только Диаметрами: Европейские: 19,5(+) 17,9(-) Азиаты: 14,7(+) 13,01(-)
А у американцев, все соединения с батареей, выполняются посредством болтов и гаек.
1. Европейский стандарт 2. Азиатский стандарт 3. Американский стандарт
Теперь о том, как отличить свежую батарейку от залежалой, просроченной "старушки".
Во-первых, почему, желательно приобретать, аккумуляторные батареи, только "первой свежести"? Объясню: при длительном хранении, только "сухо-заряженные" батареи могут сохранять свои потребительские свойства (до семи лет), но таких, в розничной продаже, увы, практически не бывает (можно встретить только батареи большой ёмкости для грузовых автомобилей). В продаже, Вы найдёте только готовые к применению, залитые и заряженные батареи.
При хранении, залитых электролитом аккумуляторов, не возможно избежать их саморазряда, так как электролит, в который помещены электроды, довольно агрессивная среда, и растворение свинца в нём (ионизация), происходит постоянно, не зависимо от условий хранения (при отрицательных температурах, скорость саморазряда несколько замедляется, но не прекращается). В правилах хранения, залитых аккумуляторов, чётко прописаны сроки проведения контрольных замеров и проведения обслуживания хранящихся аккумуляторов... Но... Если на складах, хранятся сотни (а то и тысячи) аккумуляторных батарей?.. Не всякий коммерсант, захочет нести расходы по обслуживанию этой кучи "капризных изделий"...
В итоге, мы можем купить сильно засульфатированную, со сниженными стартерными характеристиками батарею... Что бы избежать проблем, при эксплуатации, купленной нами батареи, отдавайте предпочтение батареям, которые выпущены не ранее 3-4 месяцев до покупки (см. "Определение даты выпуска...")
Прежде, чем вы решитесь купить, выбранную батарею, внимательно проверьте - что Вы берёте...
Порядок проверки аккумуляторных батарей:
1. Внешний осмотр - батарея должна быть чистая, без подтёков электролита, полюсные выводы сухими, без царапин и следов зажимов (допускаются следы, оставляемые приборами контроля и зарядных устройств).
2. Попросите продавца открыть все пробки заливных отверстий (все шесть) и проверить уровень и плотность электролита во всех отсеках батареи. Уровень должен быть везде одинаков (15-20мм) а плотность не ниже 1,26 г/см3.
3. Последняя проверка - "нагрузочной вилкой"... Продавцы, для проверки батарей "под нагрузкой", обычно используют стандартные вилки на 200 Ампер (реже на 300)... При таком измерении, основным показателем является разница между ЭДСбатареи (напряжение без нагрузки) и "Номинальным напряжением" (напряжение через пять секунд после включения нагрузки)...
Какое падение напряжения (разница) считается нормальным?
Чем мощнее Аккумуляторная батарея, тем меньшее падение напряжения зафиксирует прибор, а чем слабее батарея, тем больше будет эта разница. По стандарту, в лабораториях, батарею испытывают "Током холодной прокрутки", который указан на этикетке... Требование стандарта - на десятой секунде испытания этим током, напряжение не должно упасть ниже 9Вольт... Но мы не в лаборатории... И если мы покупаем батарею, на этикетке которой указано 500А(ЕN), а вилка рассчитана на 200А, то как считать?
Можно воспользоваться калькулятором и самому произвести расчёт:
Берём коэфицент - 3,7(допустимое падение напряжение при стандартном испытании) делим на 500(ток холодной прокрутки, по стандарту ЕN, указанный на этикетке) и умножим на 200(ток нагрузочной вилки)... Получим 1,48 вольт (падение напряжения при испытании двухсот амперной вилкой).
Проще говоря, если мы, подключили нагрузочную вилку, к батарее 62Ач, на этикетке которой указан ток холодной прокрутки 500А(EN), а вольтметр на вилке показал: без нагрузки - 12,7, а при включении нагрузки, стрелка "упала" до 11,22 (разница - 1,48), то мы имеем дело с очень хорошей, полностью заряженной батареей...
Правда такое бывает очень редко (если только батарею грамотно обслужили за сутки-двое до продажи)...
Чаще всего, падение напряжения составляет около двух вольт, но если стрелка прибора опустилась ниже 10Вольт, то не советую "связываться" с этой батарейкой...
